Von oben sieht die Rupununi Savannah wie eine umgekehrte Topographiekarte aus. Die grünen Unebenheiten sind die Hügel, die mit dichter Vegetation bedeckt sind, während die braunen Vertiefungen und Verwehungen die Wege der überfließenden Flüsse während der Regenzeit anzeigen.
Vom Boden aus ist die Ankunft in der Savanne ein Schock für das System. Wir hatten gerade zwei Tage im Dschungelcamp des Flusses in Surama verbracht, im feuchten Halbdunkel, mit wenig Sonnenlicht, das durch das dichte Blätterdach drang, und der Luft, die das Brüllen des Brüllaffen und das Singen von Fröschen durchdrang. Wenn wir also im hellen Sonnenlicht auftauchen, mit Buschland und hohem Gras, so weit das Auge reicht - unterbrochen von den hohen Ameisenfestungen, den schwerfälligen Formen der riesigen Ameisenbären und dem gelegentlichen Strohdach eines indianischen Hauses in der Ferne - Der Kontrast ist spektakulär.
Unser erstes Camp auf unserer Reise durch die Savanne ist in Oasis, in der Nähe des Dorfes Annai - ein Boxenstopp für die überladenen Kleinbusse, die die rote Dreckstraße zwischen Georgetown an der Küste und Lethem an der brasilianischen Grenze sowie für die lokale Makushi Amerindians, die lange Strecken auf ihren robusten brasilianischen Apparaten radeln. Wir kommen an einem solchen Radfahrer vorbei, der einen Bogen und einen Pfeil hält - immer noch eine beliebte Jagdmethode hier in der Gegend.
Das nahegelegene Dorf Rupertee ist bekannt für seine Schnitzereien aus rotem Hartholz, die diesen Teilen eigen sind. Als wir ankamen, wird es jedoch offensichtlich, dass wir keine finden werden, da das ganze Dorf an einem Fußballspiel zwischen zwei Teenager-Mädchen aus konkurrierenden Dörfern teilnimmt. Sie spielen mit mehr Genuss als Finesse, laufen barfuss auf Schotter und plätschern durch die nassen Teile des Platzes. Es ist eine fesselnde Beobachtung, die noch mehr durch das stark vergorene Maniok-Getränk, das herumgereicht wird, noch verstärkt wird.
Der Dinner-Tisch in der Lodge wird normalerweise von der 82-jährigen Diane McTurk geleitet, einer lokalen Legende und überlebensgroßen Persönlichkeit, die für ihre Arbeit mit den verwaisten Riesenotter bekannt ist. "Es sind nicht nur Otter", erzählt uns ihre Kollegin Adrienne in ihrer Abwesenheit. "Die Leute hier kommen von weit her, um Diane, verwaiste oder verletzte Ameisenbären, Tapire und sogar Jabiru-Störche zu holen." Man erzählt uns die Geschichte von dem von Diane aufgezogenen Baby-Tapir, der als Erwachsener zur Säuberung zurückkehrte von einem Jaguar. "Er wusste, wo er Hilfe holen sollte."
Mehrere hiesige Rancharbeiter nehmen uns mit auf einen Ausritt durch die Savanne zu den Kanuku Mountains, die den Einheimischen als "Berge des Lebens" bekannt sind und erzählen von der aufregendsten Zeit des Jahres im Rupununi - dem Osterrodeo in Lethem zieht an Vaqueros (Cowboys) von beiden Seiten der Grenze für ein wildes Wochenende von Kälberlocken, Bullenreiten und mehr. "Du musst früh da sein oder jede Hängematte wird genommen", warnen sie. "Wir haben ein paar Mal in der Ladefläche von Lastwagen geschlafen." Sie lassen uns endlich zurück und galoppieren auf ihre Herde zu, jauchzen und schwingen ihre Lassos. Wahrscheinlich für das Rodeo üben.
Anna Kaminski war in Guyana und recherchierte die neue Ausgabe von Rough Guides South America on a Budget.
