Mit etwas Mut, viel Beinkraft und etwas Ermutigung durch einen überschwänglichen italienischen Guide entdeckt Greg Dickinson einige der besten Mountainbikes Europas in den Dolomiten, Italien.
"Leiden Sie unter Schwindel?" Paolo hat ein ernstes Gesicht, aber es ist schwer, ihn in seinem gelb-pinkfarbenen Patchwork-Sonnenhut ernst zu nehmen. Ich sage ihm, dass es mir gut geht mit Höhen und kann nicht widerstehen zu fragen, warum. Er hüpft auf seinem Mountainbike und tritt voraus, einige Sekunden bevor er zurückruft "Es ist eine Überraschung!"
Ich traf mich in Cortina d'Ampezzo, ein paar Stunden nördlich von Venedig, mit dem Berg-Experten Paolo. Während der Wintermonate fahren Skifahrer und Snowboarder in diesem glamourösen Ferienort ab - setzen Sie die Karte als Schauplatz von Roger Moores epischer Bond-Verfolgungsjagd in For Your Eyes Only (oder für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 1956, je nachdem, mit wem Sie sprechen) ). Für den Rest des Jahres ist es ein zunehmend beliebter Ausgangspunkt für Berg-und Rennrad in den UNESCO-geschützten Dolomiten, mit einer Reihe von "Bike-Hotels" in der Stadt bietet Lagerung, Wartung und Massage-Therapie für Radfahrer.
Mein zweitägiges Abenteuer begann mit einigen Neuigkeiten: Viele der Seilbahnen und Sessellifte der Gegend, die im Sommer von Radfahrern benutzt wurden, hatten eine Woche früher als geplant nach einer untypischen Regenzeit in der Region geschlossen. Paolo offenbarte das mit einem gut gelaunten Achselzucken. Seine Konzentration war auf einer Karte fixiert, als er eine überarbeitete Route ausfindig machte. Es war ein bewölkter Morgen, aber gelegentlich öffneten sich die Wolken, um einen splitternden Berggipfel zu enthüllen, Hunderte von Metern höher als erwartet, und ich fragte mich, in was für einen Zustand ich mich hineinversetzt hatte.
Auf meinem Fahrrad sind die frühen, knieschmerzenden Stunden auf Forststraßen hart, aber als wir an Höhe gewinnen, finde ich Paolos sorgenfreie Einstellung so erhebend wie die regelmäßigen Espresso-Pausen, die wir nehmen. Und ich bin nicht der Einzige, der von dem Mann verliebt ist. So gut wie jeder Fahrer, der an uns vorbeigeht, hupte und rief: "Ciao, Paolino!", Er geht mit den Besitzern des ganzen Berges hinterher Rifugios (Berghütten), und erhält sogar eine saubere High Five von einem vorbeifahrenden Jogger.
Ich erlange bald die Vorteile seiner Popularität selbst, als ein schnauzbärtiger Gentleman namens Fausto uns von unseren Fahrrädern in sein Falknerei-Hauptquartier lockt. Wir haben ihn zwischen 11 und 15 Uhr erwischt, und ich bin dankbar, dass ich meine Beine zwanzig Minuten lang ausruhen kann, während wir uns hinsetzen und zusehen, wie er Raubvögel in das tiefe Kiefern-Tal hinter sich schleudert.
Wir sind bald wieder auf der Straße, und nach mehr als tausend Höhenmetern beginnt das Mountainbiken. Für den ersten Single-Track-Run setze ich mich hin, wobei alle vier Finger die Bremsen festhalten, während ich fußballgroßen Bouldern ausweiche und fast über den Lenker renne, wenn ich vergesse, dass die vorderen und hinteren Bremsen hier auf der anderen Seite sind.
Die Ergebnisse sind sofort verfügbar. Ich kann unmöglich mit der Geschwindigkeit von Paolo absteigen, der ein hohes "WOOP!" Ausstößt, während er den Pfad ohne Rücksicht auf seine eigene Sterblichkeit hinunterfliegt, aber ich baue schnell Vertrauen und Geschwindigkeit auf und finde die Erfahrung dazu Skifahren über Buckelpisten viel näher als Radfahren.
Nach ein paar rasselnden Stunden fängt das Licht an zu lauschen und wir nennen es einen Tag, mit einem Sessellift hinauf zum Rifugio Scoiattoli. Die Küche hier kocht ein göttliches Drei-Gänge-Menü, inklusive der lokalen Spezialität casunziei ampezzani (Rote-Bete-Ravioli mit Butter, Parmesan und Mohn). Erschöpft habe ich ein paar selbst gebraute Grappas zurückgeworfen, bevor ich mich in mein Zimmer zurückzog und mich immer noch fragte, was Paolos versprochene Schwindelüberraschung beinhalten würde.
Ohne die Last, an Höhe zu gewinnen, habe ich eine Reihe schneller Downhill-Trails und noch mehr "Off-Piste" -Erlebnisse erlebt. Paolos Kenntnis dieser Berge ist unbestreitbar, aber seine Führung beinhaltet viel Improvisation; er führt uns über Kollenfelder, über schnell fließende Bäche und schlammige Schlammspuren. Irgendwann treffen wir auf eine allmächtige Schlucht, die vor dreißig Jahren von einem Erdrutsch verursacht wurde, und tragen unsere 13 Kilogramm schweren Motorräder auf unseren Schultern, während wir auf die andere Seite klettern.
Nach einigen Stunden konventionelleren Fahrens stützen wir unsere Fahrräder und gehen zum Rand einer Klippe, wo ich einen dünnen Pfad sehe, der sich nach links windet - nicht breiter als ein Meter an den Punkten. Mit nur einem Drahtseil, um Wanderer vor einem 100-Meter-Sturz zu schützen, ist mir klar, dass dies die schwindelerregende Herausforderung sein muss, auf die ich gewartet habe.
Wir gehen den Weg entlang, Paolo ist viel kühler als ich, während er beiläufig mit dem Finger an dem Seil entlang läuft, das ich mit zwei weißen Fäusten fasse (er erzählt mir später, dass man diesen Weg eigentlich nicht ohne Karabiner und Sicherheit gehen sollte) Geschirr). Ein lautes Grollen kommt aus der nächsten Ecke und ich grinse, als ich weiß, was kommt. Das Seil wird rutschig und eine Wasserwolke dringt in mein Gesicht.
Wir schwimmen hinter dem herrlichen, versteckten Wasserfall, den Paolo überrascht hatte. Die Wassertropfen umhüllten meinen überhitzten Körper. Und als ich durch die Kaskade hinausblicke, behindert sich mein Blick wie ein halb-getönter Fernseher, ich sage mir, dass es zwei Tage hochmotiviertes Mountainbiken, nicht Schwindel, sind, die meine Beine zum Zittern bringen.
Fahrradverleih von Due e Due Cortina kostet ab 26 € pro Tag für Erwachsene und 12 € für Kinder. Schlafsaal und Halbpension im Rifugio Scoiattoli kostet ab € 55 pro Nacht in Halbpension. Der Cortina Bike Pass ermöglicht den Zugang zu den Skiliften mit Ihrem Fahrrad und kostet ab 60 € für einen 3-Tages-Pass. Einzelfahrten können auch an den Liftstationen erworben werden.
