Der Autor von "Rough Guides" Ken Wallingford, der durch Regen, Wind und (eventuell) Sonnenschein wandert, entdeckt eine zu oft vergessene Insel, auf der man nur abseits der ausgetretenen Pfade wandern kann. Hier ist ein Bericht über seine Reise auf Colonsay, Schottland.
Als die Fähre von Oban Colonsay erreicht, hängt eine dunstige Decke aus Nebel über unseren Köpfen. Hinter der Küste verschwindet eine zerklüftete und hügelige Landschaft in einem fahlen Himmel, was es unmöglich macht zu entziffern, was jenseits der grauen Häuser ist, die entlang der Küste verstreut sind.
Auf einer Karte ist Colonsay so klein, dass es schwer zu erkennen ist. Das 40 Quadratkilometer große Gelände ist im Vergleich zu den bekannteren Hebrideninseln wie Jura und Islay ein Blip. Für Abenteurer und Touristen bietet das Ziel Entspannung, Inspiration und eine Welt der Abenteuer, die Sie selbst wählen. Eine Bevölkerung von 130 ständigen Bewohnern bietet viel Platz, um das Land zu kultivieren, und jede Ecke der Insel bietet mehr zu entdecken. Für Botaniker, Geschichtsinteressierte und Trekker ist alles mit dem Rad und zu Fuß erreichbar, und während im Sommer Führungen angeboten werden, bevorzugen wir es, unsere eigene Route zu wählen.
Foto von Peter Gawthrop über Flickr Creative Commons
Nach einer Stunde Landgang radeln wir nach Norden, vorbei an einem langen See und sanften Hügeln mit grasenden Schafen, bevor wir die Insel erreichen. Umgeben von Wäldern mit Eukalyptus- und Palmenbäumen und Rhododendren in Fuchsien und Rot beherbergt das Colonsay Estate auch Obst- und Gemüsegärten. Während des Sommers nutzt das einzige Hotelrestaurant der Insel die Fülle der Gärten, um ihre saisonale Speisekarte zu gestalten.
Weiter entlang der Hauptstraße kommen wir nach Kiloran Bay, einem weitläufigen Strand, umgeben von mehr grünen Hügeln mit Schafen. Wir inspizieren das Gebiet auf die geheimnisvollen Höhlen, von denen wir sagen, dass sie hier existieren, aber haben kein Glück, sie zu finden - die Flut ist vielleicht zu hoch, um den Höhleneingang zu erkennen. Wir sind hier ganz allein, und ich erkenne die Schönheit dieser Tatsache erst, als mir später erzählt wird, dass man selbst auf dem Höhepunkt des Sommers selten mit anderen Touristen an einem der zahlreichen Strände kreuzt.
Weiter nördlich suchen wir nach Bergziegen. Nur eine kleine Gruppe von ihnen existiert auf der Insel, deren Vorfahren über ein spanisches Schiffswrack aus dem 16. Jahrhundert hierher gekommen sein sollen. Es ist nicht schwer, sie zwischen den Schafen zu finden, da ihre Hörner aufrecht stehen, anstatt sich in einer Schleife zu winden.
Foto von dun_deagh über Flickr Creative Commons
Am nächsten Tag begegnen wir Colonsay's Tierwelt, als wir mehrere Robben sehen, die sich an dem ein Kilometer langen Strand von Ardskenish, einer fingerförmigen Halbinsel im Südwesten, auf Felsen sonnen. Wir nehmen unsere Fahrräder über einen Golfplatz aus dem 18. Jahrhundert und lassen sie an einem verwitterten Holzzaun hängen, bevor wir über eine felsige Klippe zum Strand klettern. Es ist Ebbe, also rutschen wir auf nassen Felsen und Seegras hinaus, um die Robben auszuspähen, während sie sich abwechselnd in der Sonne sonnen und ins Wasser gleiten, um sich abzukühlen. Sie strahlen Zufriedenheit aus und ich sehne mich danach.
An unserem dritten Tag fahren wir nach Süden über den Strand, eineinhalb Kilometer über eine sandige Landzunge, die Colonsay mit Oronsay verbindet. Es ist von dem Hügel auf dieser winzigen Landmasse, wo wir das Ackerland sehen, wo Wachtelkönige und Dohlen brüten und wilde Blumen wachsen. Am Fuß des Hügels wandern wir durch einige der ältesten Ruinen von Colonsay und Oronsay, einem Augustiner-Steinpriorium aus dem 14. Jahrhundert.
Es ist ein klarer Tag und wir können sehen, wie die Berge von Islay und Jura aus dem Meer im Süden aufsteigen. Der Ausblick ist schwer zu trennen, aber da der Strand nur innerhalb von zwei Stunden nach Ebbe überquert werden kann, eilen wir zurück.
Foto von Ken Wallingford
Es ist während des Überquerens, als wir zum ersten Mal seit unserer Ankunft die Bienenkasten sehen. Auf der gesamten Insel gibt es etwa 50 Kolonien der gesetzlich geschützten britischen Schwarzbienen, und mit dem Mangel an Chemikalien, die hier in der Landwirtschaft verwendet werden, gedeihen unberührte Wildblumen (normalerweise durch Massentierhaltung zerstört) und geben dem Honig einen einzigartigen Geschmack von Lavendel und Thymian.
Es ist nicht bis zu unserem letzten Tag, kurz vor unserer Abreise, als wir den Honig im Pantry Café probieren. Das kleine Restaurant liegt etwas bergauf, abgesehen von den anderen Geschäften (der Kleinbrauerei, dem Buchladen, der Kunstgalerie und dem Gemischtwarenladen) im Hafenort Scalaasaig.
Wir setzen uns in das Café, um einen Bissen von Beerenstreusel zu essen, der mit einer dicken Schicht Honig aus der Gegend getränkt ist. Mit dem ersten Löffel Dessert verliebe ich mich in den Geschmack des Honigs. Mit der Sekunde habe ich meine Seele verkauft, oder zumindest habe ich ein kostbares goldgefülltes Glas gekauft. Ich werde es nach Hause bringen und es monatelang pflegen, eine süße Erinnerung an eine kleine Insel, die zu oft vergessen wird.
Erkunden Sie Schottland mit dem Rough Guide to Scotland. Buchen Sie Hostels für Ihre Reise und vergessen Sie nicht, eine Reiseversicherung abzuschließen, bevor Sie gehen. Ausgewähltes Bild von Ken Wallingford.
